昆明往西，大理往东，楚雄横中间，很少有人为此驻足。别人嫌它不够“出片”，我倒觉得：

六月到十月去云南，不去趟楚雄，这趟少点意思。

资深老饕肯定一下子就猜到了缘由，那就是：“

野生菌

”。楚雄为云南野生菌的腹地，离山最近，出市场最快，六月的雨一落，全城的空气都带着菌香味。

我在云南许多地方吃过菌子，除了昆明还有易门、大理、丽江、香格里拉、甚至还跑到怒江吃炒菌子，最后还是好“

楚雄这口鲜

”。

楚雄的南华、武定都是“吃菌子圣地”，不过我更喜欢跑楚雄的东华镇吃菌子，那锅“黄金鲜汤”，念念不忘。

也算是机缘巧合，2022年的时候坐大巴从大理去楚雄，把我们放在了彝人古镇。我一搜，发现有家名为“

寻常宴野生菌火锅

”不错，正在纠结打车费很贵要30元的时候，同行的小伙伴说：“既然想去，就不要因30元而错过”。遂去之，没成想，味道“惊为天人”。

此番故地重游，带着同伴前往，她们说“被你吹成这样，若是不好吃，你买单！”

点菜完毕，就等着“大自然的馈赠”上桌了。今年雨季结束的有点早，菌子已接近尾声了，我们赶上了末班车，菌子依然新鲜可人。

红葱俗称红葱牛肝菌，属见手青（风险提示：食用野生菌请去正规饭店，避免中毒），炒起来最鲜。炒红见手青，肉质肥厚，菌香浓郁，入口爽滑鲜嫩，一口咬下去还有几分脆劲，干辣椒被油爆出了香味，跟菌子香融合成绝妙的风味。

云南人最喜鸡枞菌，文人兼美食家汪曾祺曾在《昆明菜》中写道：“鸡枞为菌中之王”。刚采摘下来的鸡枞洗净泥土，我尝试着撕下一小块生吃，非常脆甜（不建议生吃）。

炒鸡枞菌的风格跟炒见手青不太一样，加青椒、红椒和大蒜同炒。口感脆，但入口后那股鲜甜是别的菌子没有的，甜味过于突出，我连着吃了好几块。

菌子火锅终于上桌，金黄的汤色太熟悉了，也太怀念了。她们家的土鸡品质过于出类拔萃，鸡肉非常爽弹，每次嚼起来都伴有几分“沙沙”声。

我十分好奇为啥她们这锅汤如此鲜美，会不会提前熬汤底？

老板娘淡定地说，一锅一出，不会提前熬汤底，先炒鸡肉，加火腿或者腊鹅提鲜，放菌子，倒入的是清水而非高汤，不添加科技，全凭鸡肉品质和菌子新鲜。

菌汤上桌得先喝上三大碗，舀上满满各种菌子，连菌子带汤边吃边喝。不同的菌子口感不一，各种菌子一起煮，那个汤的味道才更鲜。

三碗菌汤下肚，已经有点饱了，再来一碗干巴菌炒饭，别看这黑黢黢一坨不起眼，那菌香味简直直冲天灵盖，若是再拌点见手青和菌油，都能把碗给舔干净。

都说山珍与海味齐名，野生菌就是山珍的核心代表，为高端素菜，此时谁还敢说荤菜就一定比素菜好吃？

此番来楚雄，其实“寻常宴”是我吃的第二家菌子。因为第一天刚到，本地朋友就已经安排了一顿菌子宴了，也是去东华镇，看来楚雄吃菌子得去东华镇是“共识”。

本地朋友说做“厚切见手青”的店蛮少，红河州的个旧有这道菜，然后就是楚雄，也就“彭氏野生菌火锅”有这道菜。彭氏与“寻常宴”相距100米，但从市区酒店打车到东华镇得20公里，我跑了两趟，这就是

对云南野生菌的执着

。

“厚切见手青”明显切得更厚，店里还琢磨出一套吃法：先盛上半碗米饭，把菌子、干辣椒和油用调羹舀到碗里，淋上生抽。有点像长沙的“猪油拌饭”，但是这拌的是菌子和菌油，是猪油拌饭的“

至尊升级版

”。

米饭和菌油、酱油拌匀，让每一颗饭粒都染上金黄，就着见手青一起入口，见手青切得比较厚，脆嫩中有那么一丝软糯，让人想到了“厚切鹅肝”。见手青本属牛肝菌“大家族”，看来取名“牛肝”是有缘由的。

东华镇臭豆腐也是镇上特色，豆腐口感似乳酪，蘸上干辣椒粉，闻着臭吃着又香又鲜。

要说臭豆腐，楚雄的姚安臭豆腐砂锅米线也是名声在外的。

气象路的“

姚安砂锅小吃

”据说开了有些年头了。厨房好多口灶，一锅锅米线现煮。

臭豆腐的味道浓郁，喜爱的人其实并不觉得臭，而是香味，馋得流口水。

米线有粗细两种，细的顺滑，粗的有点糯，有点耙。臭豆腐增添了砂锅米线的风味，里面的肉酱、辣酱、韭菜、香菜让滋味更丰富。

临了走了，我想着带朋友们去吃武定壮鸡，汪曾祺曾认为武定壮鸡“极肥而有味”，是汽锅鸡的灵魂食材。半只鸡就足以让四个人吃了，再炒个小甜笋，完美。

我们去的是鹿城东路的“武定壮鸡”，恰好本地朋友前几天家庭聚会去吃过，她儿子还说，好久没喝过这么鲜美的鸡汤了。金黄色的鸡汤澄澈透亮，舀上一碗，再撒一点文山三七粉，别有一番滋味。

老板娘说，汤不够再加。

只是这几天又是鸡汤又是菌汤，舌头都“鲜麻了”，我们决定坐动车前往临沧，去感受一下佤族菜的火辣和傣味的酸爽。